在越南，青年才俊也好，大爷大妈也罢，乌泱泱的一群人，总是会聚集在路边，磕着瓜子聊着天。这在当地，是随处可见的咖啡店日常。
在越南塑料矮凳旁，折叠桌上的那杯咖啡，是从法国传进来的。原本该出现在阳伞底、小圆桌上的它，
年，法军入侵。离不开咖啡的法国人，看上了这里的湿热气候，在本地大量种上了咖啡豆。在将近年的殖民期间，喝咖啡的习惯，渐渐“侵入”越南人的生活。
当地产出的豆类，咖啡因含量高，味道苦涩。法国人有办法，他们加入新鲜牛奶，做成拿铁或是卡布奇诺，去除越南咖啡中的一丝辛辣和杂味。但对那时的越南人来说，鲜牛奶可是高高在上的东西，又贵又难保存，甚至有钱都很难买到。
加炼乳，是最简单粗暴的方法。但直到年，
阮文讲，为了让平民们尝一口鲜，他把鸡蛋打成黄色奶油状，替代了卡布奇诺的那层奶泡。
阮老板的配方很简单。一两个鸡蛋，一把勺子或一根筷子，撒上糖和炼奶，充分搅拌，倒在咖啡上。绵密的蛋黄泡沫，撞上了极尽苦涩的黑咖啡，而让咖啡变得香甜。
很快，这杯特调的“越南卡布奇诺”红遍北越，阮老板也从酒店辞职，开始专注于这杯“贫民咖啡”。在阮先生儿子经营下，如今的店铺变得更现代化。但无论如何，越南咖啡标配的低矮桌凳，是怎么都少不了的。
法国人终于离开了越南，咖啡却永远地留了下来，在近百年的岁月中逐渐变形，最终以平民饮料的形式，融入到每个越南人的日常中。不管爱喝还是不爱喝，坐在街边和朋友打发时间，买一杯咖啡聊天聊地，总是当地人的第一选择。
有些人瞄准了这个市场，一批批装修精美的咖啡店，逐渐进驻越南。然而，街头巷尾的咖啡摊，依旧挤满了人，并未受到什么影响。高档的环境，从来不是越南人在意的。
连制作咖啡的主体工具，都没有被咖啡机取代。越南的咖啡店还用着百年前法国人传来的滤杯。一杯正宗的越南咖啡，玻璃杯上必放一个滤壶，杯底必沉着乳白色的炼奶。
反正他们不赶时间。挑一条喜欢的街道，选一张小板凳坐在街头。在等待咖啡滴满的十分钟里，或静静地望着车来车往，或三五人围桌而坐，磕着瓜子聊天，这就是他们的星巴克。
越南式的咖啡，从穷苦的殖民时期走出来，也没有随着经济改善而消失，真正从贫民走向平民。流动手推车的塑料瓶中，街头巷尾的矮桌上的它，从未缺席。
这些咖啡店，有种不会打烊的奇妙感：不管是清晨5点起床，还是午夜12点晚归，总能看到街边的老板，在咖啡冒出的热气中，忙碌地擦桌子摆凳子。咖啡配上散落一地的瓜子壳，就是老百姓的日常。
这杯平民饮料，在漫长的殖民岁月里，慢慢滴入杯中。
在这么一杯“土创”饮料中，我已经分不清了。但正像这咖啡加炼乳，混溶于一体，存在于生活，还有啥分清的必要呢？
(来源:那一座城)